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大寺荷禾風卷香

 

 

 

 

 

  晉祠正門的馬路東邊豎著個再簡單不過的招牌,上面卻寫著足夠嫵媚的四個字"大寺荷風"。這里是北大寺村,民居宅院并沒有什么特別之處惹人心動,但是,當你沿著簡陋的村路走到盡頭時,太原城初秋季節里最美麗的田園風景便會婀娜地飄入眼簾。

  一條柳樹成蔭的道路兩邊區隔出左邊的荷塘與右邊的稻田。荷塘里的荷花早已謝去,大片荷葉飽滿地撐開翠蓋招搖在并不燥熱的陽光下。林黛玉喜愛的"留得殘荷聽雨聲"是件很小眾的風雅之事,哪里及得上一群紅頂子大白鵝在葉下嬉水讓人看得驚喜連連、快樂無比。稻田間薄熟了的稻穗微微見黃,被包裹在綠色的葉稈里,鮮嫩的鵝黃翠綠平平地鋪展在地面上又向遠處延伸。禾下的水是千百年來涌流不絕的晉祠之水,仿佛這稻米就是為這水而生的,晉祠大米蒸煮后又筋道又香的口感古來不變。

  北大寺村旁邊是南大寺村,兩村之間確實有過一座叫做崇福寺的大寺,村里人大多叫它"東頭寺",現在已經沒有實跡可尋了。幸運的是崇福寺的主殿在上世紀80年代原樣遷建到天龍山的圣壽寺,殿內供奉的"三身佛"也一同遷了過去。文物得以保存,真是一件讓人欣慰的事情。

  北大寺村東荷塘旁的一片空場尤為有趣。北面關老爺的"結義廟"與"五道爺"的拳拳小廟毗鄰而居。"關公廟貌遍天下"可從宋代就有了的結義廟,在山西只有這一座。五道爺的來歷可不簡單,在神話傳說里它是冥司之主東岳大帝的屬神,專門掌管人間的生死榮祿,明清時期在民間最為推崇;東邊上世紀60年代初建的那種露天禮堂對面,民居墻上涂有"紅衛一隊"的字樣,據村中老人講,"文革"時北大寺村改名紅衛村,所以才會留下這樣的印記;空場旁還佇立著清乾隆時期太原人楊二酉的全身塑像,他曾任巡查臺灣監察御史,官終至兵科掌印給事中。45歲回歸故里后,對山西的研究與保護晉祠頗有成果。 不同歷史階段拋落下的遺跡存留與曾經的膜拜在視覺里轉換,好像整個北大寺村的綿長記憶綢繆成一股,同時化入了這塊兩個籃球場大的空間里。聽村里人說村子可能會拆遷,果真如此,大寺荷風的美麗風光大約依然會保留,可曾經在這里詩意棲居過的種荷人呢,已經不知遷居到了哪里。

  久久地徘徊于田園水邊,秋日午后的陽光均勻地鋪灑開一層薄薄的金光,荷塘與稻田在風、水、陽光的作用下浸潤出的清香,軟繞周身又沁入心田。遠處的高架橋在田地上方高高掠起一字形清逸線條,橋上的車輛背著各種顏色匆匆而過。這架現代長橋與綿綿西山、老村、古廟、稻田、荷塘交相映襯,看得久了就恍惚了,分不清這方水土所有的前世今生。

  總覺得晨曦初降與暮色籠煙里看風景最是宜人。天光漸暗時,北大寺村的屋舍,青灰色的輪廓與漸覺沉郁的西山迤影重疊在一起,添出了幾分溫潤的寧和。余暉落入水中,人影在水里晃動,人卻被一派橙黃色的暖光全然包裹,猶如身處畫中。那種熏醉、散淡的感覺,直到離開了北大寺村很久之后,依然會從身心里絲絲滲出。

  小貼士:北大寺村在晉祠正門馬路東側,穿過村子一直走到盡頭,村東頭就是"大寺荷風"。坐公車、自駕到晉祠就到北大寺村,車輛可以泊在村里。稻田間一塊孤島似的空地有間"農家樂",環境不錯,可以吃飯小休。

 

文來源:太原晚報20121125;本文作者:張曉

太原道制作 http://www.avxswc.live ( 2013-05-06 )

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